Cale à radius pour touche de guitare

Parce que les deux pièces ne demandent pas la même chose. Un porte-bobine est percé de trous où un aimant doit passer, et un perçage facetté ne mesure plus son diamètre entre plats : un trou de 5,2 mm découpé en douze côtés n'en fait que 5,02, et le plot n'entre pas. Une cale à radius, elle, n'a rien à emmancher. Sa surface est poncée, le slicer repolygonise toutes les courbes de toute façon, et le STL est justement le fichier que cherche le monde de l'impression 3D. Vous avez donc les deux ici.

Moins que ce qu'on peut mesurer. Un papier fait environ 0,3 mm, donc la surface qui ponce est 0,3 mm en dedans de la cale. Sur un rayon de 241 mm, ça déplace le creux d'une touche de 57,2 mm de 0,004 mm. C'est pour ça qu'il n'y a pas de champ pour l'épaisseur du papier : une imprimante tient le dixième de millimètre au mieux.

Une Fender d'époque est en 7,25 in, une Fender moderne en 9,5, une PRS en 10, une Gibson en 12, et beaucoup de manches récents vont de 12 à 16 ou sont plus plats encore. Les guitares classiques, la plupart des ukulélés, les mandolines et les banjos sont à touche plate et n'ont pas besoin de cale. Si vous partez d'un manche existant, mesurez-le avec un gabarit plutôt que de croire le catalogue.

Non. Une touche à rayon composé est un cône : le rayon grandit le long du manche, aucun cylindre ne s'y ajuste. Imprimez le rayon au sillet et celui de la dernière frette, et raccordez entre les deux. Le calculateur de frettes donne le rayon frette par frette, ce qui dit où chaque cale sert.

Ça ne se voit pas : un creux de 12 in fait deux millimètres et demi sur 70 mm de large. Le rayon est dans le nom du fichier et dans l'en-tête du STL, et la réponse honnête est de l'écrire au marqueur sur la pièce dès qu'elle sort du plateau.